**古代的内衣叫什么？全面揭秘古代内衣名称、种类与演变历程**

古代内衣的名称、种类与演变历程

一、先秦至汉代的雏形

1. 裈（kūn）

最早可以追溯到战国至秦汉时期的“裈”。它是一块方形或矩形的布料，系在腰间，下摆自然垂落，覆盖大腿部位，起到防寒保暖的功能。裈的系法多为系绳或扣子，根据不同身份和地区的习惯，形制略有差异。贵族常在裈外加披帛，以示身份。

2. 小襦（xiǎo rǔ）

汉代的女子常在外衣内穿一件纤细的短上衣，即小襦。用轻薄的丝绸或细布制成，袖口窄小，袖口常以绳系紧，防止寒气渗入。小襦的颜色往往与外衣形成对比，既是保暖层，也是装饰层。

3. 裙（qún）

虽然“裙”在现代多指外层衣物，但在汉代的宫廷与贵族妇女中，内层的细裾（俗称“裾裙”）也扮演了内衣的角色。它紧贴身体，用柔软的绢布或细纱织成，起到塑形与遮体的双重作用。

二、魏晋南北朝的细分

1. 襦袖（rú xiù）

此时期出现了更为细致的内衬结构——襦袖。内部的襦袖一般用薄绢裁制，袖口比外衣更短更窄，穿在外袍之下，起到阻隔寒风的作用。

2. 褌（kūn）

魏晋时期的男性开始使用“褌”。与早期的裈不同，褌在腰部多加一道短衬垫，形成上下两层结构，兼具舒适和防护功能。褌的面料从粗布到细绸都有，随身份而变化。

三、隋唐宋时期的完善

1. 袢（pàn）

唐代宫廷女子常在小襦外加一层细碎的绢帛，称为“袢”。袢的长度常在腰部以上，宽窄可调，装饰以绣花或云纹，兼具保暖与美观。

2. 交领小襦

宋代流行交领小襦，这种小襦的领口呈V形交叉，穿着时领口自然打开，便于活动。面料以细绢、绢纱为主，颜色多以淡雅的素色为佳。

3. 细裈

宋代的男性在外袍下穿“细裈”，与前代粗布裈不同，细裈更轻薄，更注重贴身舒适。官员常用绫纱织成的细裈，普通百姓则用棉布或麻布。

四、元明清的分层与精致

1. 内袍（nèi páo）

元代以后，内袍成为男女通用的内层衣物。内袍的裁剪相对宽松，袖口略短，领口呈圆领或立领，便于在厚重的外衣下活动。面料从麻布、棉布到绸缎不等，常见的颜色有淡黄、淡蓝、米白等。

2. 褙（bēi）与裹（guǒ）

明代的男子在细裈外加一层“褙”，这种褙是用细料绸或绢制成的短衣，略微露出肩部，起到防寒和装饰的双重作用。女性则在小襦外穿“裹”，裹的尺寸比外袍更短，常在腰部系上一条绸带，以固定形态。

3. 襦裙（rǔ qún）

清代满族服饰的影响，使得女子的内层服装出现“襦裙”的组合。襦裙分为上襦和下裙，襦一般采用绸缎或绸纱，裙则以薄纱、绸缎或细棉织成。襦裙多以细腻的绣纹装点，兼具保暖与礼仪功能。

4. 襦褌（rǔ kūn）

早清时期的男性在外袍之下穿“襦褌”，这是一种上下连体的内衣，上部为短襦，下部为连体裈，整体形制更贴合身体曲线，便于骑马或行走。材料上，官员、贵族使用绸缎或绫纱，普通百姓则以棉布或丝绸为主。

五、材质、工艺与社会差异

1. 纤维材料的演进

• 麻布：最早的原始纤维，适用于普通百姓的粗布裈、裱等。
• 棉布：从宋代开始逐渐普及，因柔软、吸汗，在明清时期成为内衣的主流面料。
• 丝绸：主要供贵族、官宦使用，质地轻盈、光泽柔和，常用于小襦、细裈、内袍等。
• 绢纱：介于丝绸与棉布之间，常用于宫廷女子的绣纹内衣。

2. 制作工艺

• 织造：早期多以平纹织造，后期出现斜纹、锦纹等高档织法。
• 绣花：从唐代开始，内衣的袖口、领口、胸前常以细密的绣花点缀，寓意吉祥。
• 染色：使用植物染料（槐黄、菖蒲蓝）以及矿物染料（朱砂红），颜色层次丰富。

3. 社会层级的差异表现

• 皇室与宫廷：内衣采用最上等的绸缎、锦绣，配以金线、银线刺绣，常带有龙凤纹样。
• 官员与士绅：选用细绸或高质量的棉布，颜色庄重，绣纹以云纹、鹤纹为主，象征品位。
• 平民与手工业者：多以简易的棉布、麻布为主，裁剪简单，少有装饰，强调实用性。

六、从功能到审美的转变

古代内衣最初的定位是“保暖防寒”。随着纤维技术的提升与社会审美的演进，内衣逐渐具备了“塑形、装饰、身份标识”等多重功能。尤其在唐宋以后，文人雅士将内衣视作“衣中之衣”，追求穿着的舒适与颜值的兼顾。明清时期，内衣的颜色、图案甚至绣线的金线与银线比例，都成为辨识身份、显示家族文化的关键因素。

七、遗存与现代启示

现存的墓葬出土文物、古籍绘图以及宫廷画作，为我们提供了丰厚的资料。比如西汉墓中出土的丝绢裈、唐代壁画中的小襦、明清皇宫的绣纹内袍，都为研究提供了实物依据。通过比对这些文献与实物，我们可以清晰地看到内衣在材料、剪裁、装饰层面的逐步细化。

现代服装设计师在复古潮流中常借鉴古代内衣的结构，如采用交领、小袖、贴身裈的设计，以实现时尚与传统的融合。古代内衣的演变历程，展示了从简到繁、从功能到审美的多维度转型，为当代服饰创新提供了宝贵的灵感。

（完）